|
Тунисские хроники
Мы подобрались к апофеозу. К Сахаре.
Когда мы говорим жарко, то добавляем: как в пустыне. Правда после лета-2010 россияне могут говорить и так: «Жарко, как в России». За это лето мы привыкли к тому, что на градусник можно не смотреть, прогноз погоды можно не слушать – каждый день похож на предыдущий. Плюс 40, перспектив дождя – никаких. От этой глобальной суши погиб урожай, коров стало нечем кормить (и их в некоторых хозяйствах пустили под нож), стали гореть леса. В огненном море выгорают гектары леса и целые деревни (уже более 50 человек сгорело заживо). Тысячи людей лишились своих домов. От пожаров дымища такая, что в городах смог (когда вы не видите соседний дом на улице – это смог). Сам царь-батюшка даже вынужден тушить пожары на самолете-амбиция. Ибо бояре с тушением пожаров явно не справляются (у них рукава длинные, руками работать – это не их боярское дело). Известно, царь – всегда хороший, бояре – плохие. Иные из бояр настолько оборзели, что даже не возвращаются из отпусков по Куршавелям и Канарам заморским. «Что, Россия горит? Да храни её Господь!» - вот их позиция. Народ пока безмолвствует, хотя не весь, кое-кто в блогах пишет и даже матом.
Таким образом, мне будет довольно тяжело рассказывать вам про жару в пустыне. Применю инновации: буду рассказывать про прохладную пустыню аки холодная бутылка пива. Вот по прохладной аки запотевшая бутылочка водки пустыне идет караван. Вереница верблюдов наматывает на спидометры километры бархан. И тут случается небольшой чрезвычайный ситуаций: GPS-навигатор ломается, а проводника кусает в пятку скорпион. Оба умирают мучительной смертью. Паника. Дороги не видно, один бархан как две капли воды похож на другой. Вроде налево… нет, не туда. В прохладной пустыни кругом не видать ни одного оазиса. По каравану вводится режим экономии воды. Кто-то указывает путь направо… снова не туда. Вода на исходе. Замеченное озеро оказывается миражом. Следующее – тоже мираж. Песок скрепит на зубах, а это плохая замена воды. Последняя фляжка допита… и вот скелеты людей и верблюдов заметает песок. Огромной Сахары.
Так было раньше. Сейчас в Сахару можно вполне комфортно доехать на автобусе. А это несколько нивелирует само понятие пустыни. Ну да, самая большая на свете, размером с США. Вытянута примерно на 4800 км с запада на восток и от 800 до 1200 км с севера на юг; имеет площадь около 8,6 млн. км. Ну и что? Кому кроме географов эти цифры встопорщат фибры души? Да, Сахара в переводе означает пустыня. Но кому кроме филологов интересны эти забористые тавтологии?
Но вот вопрос: откуда она взялась? В 2008 году международная группа учёных во главе с Стефаном Креплиным из Института доисторической геологии Университета Кёльна в результате исследований выяснила, что Сахара превратилась в пустыню около 2700 лет назад, а не 5500 лет назад (как считалось ранее). А сам процесс опустынивания занял всего несколько веков.
Представим: решил как-то африканский царь-батюшка расширить конюшни и сделать для своих любимых лошадок удобные пастбища, лежбища и галопища. И повелел мешающий этому национальному проекту лес вырубить на корню. От сих до сих. Экологи слёзно умоляли царя лесную пущу не трогать, а если трогать – то как-то понежнее. Мол, пустыня может появиться без деревьев-то. Но царь ударил посохом, экологов посадили на кол, лес вырубили. Коняшки стали резвится… но не долго. Ибо ландшафтные парки и пастбища постепенно стали засыхать, а потом песок начал засыпать и царские парки, и пруды и даже дворец. И правнук внука того царя вынужден был иммигрировать в соседнее царство, где ему несколько секвестрировали суверенитет (отрезали по самую голову).
От преданий старины глубокой и выдумок современных бумагомарак перехожу к фактам. Голым, как саксаул.
Корабли пустыни. Символ Туниса. Найти магнитик или сувенир без верблюда – довольно нетривиальная задача. Мне верблюды как-то не очень, вот кони и ослики мне нравятся. Посему я провожал закат в Сахаре, находясь в повозке, запряженной в лошадь. А большинство встретило верхом на верблюдах.
Красное солнце закатилось за горизонт и в пустыне стало темно. Ощущения такие, как будто тебя высадили на Луне.
Водитель лошади поворачивался к нам и доверительно сообщал: «Али-баба». Я так понял, что нашего коня (или кобылу) зовут Али-баба. И Али-баба – он (она) хороший. Больше я ничего не понял из объяснений черноокого жителя пустыни. А когда водитель спешился, зачерпнул своей ладонью и протянул мне песок Сахары… я проникся этим тактильным соприкосновением с пустыней, спрыгнул и уже сам просеивал эти мельчайшие частички большой пустыни сквозь пальцы. Я не боялся гадюк, не боялся черных скорпионов, укус которых смертелен (его называют путь к Аллаху – то есть, раз тебя укусил черный скорпион, то ты неминуемо отправляешься на небеса), я вообще забыл об опасности. Конечно, скорпионы и гадюки не выносят запаха верблюдов, а в этом месте верблюдов туда-сюда ходило много. Опять же, говорят, опрыскивают места, где бывают туристы, чем-то скорпионо-отпугивающим. Но это где-то в разуме информация прописана. А есть ещё душа… и вот я своей душой растворялся в Сахаре, окуная ладони в бархан. И Сахара была уже не просто абзацем из учебника (самая большая пустыня на свете и прочая бла-бла-бла)… я затерялся в ней ночью… надо мной мигали звёзды, кругом были барханы, а если слегка прилечь на песок, то не видно было ни одного человека, верблюда и даже Али-бабу… я был один, и если у меня кончится вода и я увлекусь картиной миража, то мой скелет сжимающий фотоаппарат Канон… найдут лет через 300, а может и не найдут…
После прогулки мы вернулись в отель и плюхнулись в бассейн. Такая лепота и умиротворенность в меня проникли, что я забыл о своей исторической миссии – фоткать всё и вся. Посему ни отеля, ни бассейна в моем архиве не сохранилось. Просто улыбаюсь и барахтаюсь в подсвеченной воде и смотрю на купол неба чёрный с россыпью звезд. Заснули мы где-то в 22.00, а в 3.00 зазвенел будильник. Надо было вставать на завтрак, чтобы успеть встретить рассвет на солёном озере. Слегка помятые мы кушаем и за кофий-чаем приходим в себя…
И вот нас выгрузили из автобуса в царстве соли или солёном царстве. На горизонте горы, макушки которых покраснели. Ага, за ними прячется ярило. Ждём. И вот красное яблочко выкатилось из-за гор. Как это у Гомера нашего-то: Вышла из мрака младая с перстами пурпурными Эос.
В солёном озере можно было помочить ножки. А в специально организованной палатке прикупить фиников. Для женщин – сладость, для мужчин – виагра. Съел 5-7 фиников и ночь любви гарантирована. Я в сказки особо-то не верю, но пару коробок взял. На всякий пожарный.
Далее мы пересели на внедорожники Тойота-ландкруизер. По 7 человек в салоне. Вот на такие:
Вы спросите: где тут внедорожник? Понимаю, ваше замешательство. В таком ракурсе внедорожник незаметен.
Нас слегка повозили по барханам. На ралли Париж-Дакар похоже слабо, но излишни чувствительные натуры ойкали. Особенно когда внедорожники съезжали с барханов.
Что маленький бархан? А вот этот:
Кстати, Сахара наступает. Она отвоевывает 1 км в год. Вот вам пожалуйста, изгородь, которую поставили для защиты от песка, и она уже того… занесена. Не выдержала натиска.
И таких свидетельств наступления пустыни много. В детстве я жил в Советском Союзе и мне – маленькому мальчонке – хотелось Сахару извести как пустыню и облагородить как местность (правда, я слов таких заумных еще не знал). Каналы там прорубить, реки повернуть. А что Нил повернем-ка вспять - не слабо нам! Короче залить её водой и засадить деревьями. Чтобы пустыни не было, а был цветущий сад. Сейчас понимаю: по воле Создателя большая и песчаная Сахара зачем-то нужна. Ну, как нужны налоговые инспектора. Их никто не любит, а они нужны… |
